Еврозапил столешницы. как сделать еврозапил своими руками

Еврозапил столешницы на дому. Как сделать еврозапил своими руками

Если еврозапил делается на дому, то лучше приобрести полотно с небольшим запасом по длине. Это связано с особенностями монтажа. При формировании евростыка плиту сразу не обрезают. Вначале делают запилы обоих деталей, затем сводят, проверяют качество стыка. Если все в порядке, тогда края полотна обрезают до заданных размеров.

После того, как запилы сделаны формируют отверстия для стяжки. При создании пазов требуется следить чтобы их глубина была не больше 3/4 толщины плиты. Например, если толщина ДСП 50 мм, то их глубина не должна превышать 37-39 мм. В противном случае велика вероятность деформации материала и повреждения декоративной поверхности при закручивании. Ширина канавки 8 мм, диаметр отверстий 25 мм, расстояние между их центрами 68 мм. Если брать крепление большей длины, то при монтаже мойки или варочной панели они будут мешать.

Для создания запилов берут шаблоны 20, 25 и 30 мм. Именно такой размер имеет заход в крышку. Стяжки устанавливаются неравномерно: в ту сторону, где будет установлена мойка ставят меньшую глубину, в противоположную сторону соответственно — большую.

Чтобы обезопасить стык от влаги и сделать его более прочным используют силикон, в составе которого содержится клей. Если судить по отзывам, то лучшим вариантом для склеивания еврозапила будет универсальный силикон KIM-TEC Silicon 101E или клей-герметик Макрофлекс. Клей-герметик содержит антисептические компоненты, препятствующие образованию плесени.

Его применяют для монтажа сантехники, вентиляционных систем и труб. KIM-TEC Silicon относится к однокомпонентным силиконовым каучукам, которые применяются как клей и герметик одновременно. Эти составы обеспечивают прочность и надежность соединения. Склеенные поверхности невозможно разъединить даже если снять металлические крепления.

Что такое постформинг

Постформинг представляет собой способ облицовки основы заданной формы из ДСП или МДФ тонким бумажно-слоистым пластиком под воздействием высокой температуры и давления.

В мебельном производстве постформинг считается одной из важных технологий, так как предоставляет возможность изготовления элементов мебели и интерьера различных форм.

Постформинг может быть двух видов: 90 и 180 градусов. Как понятно из названия, постформинг 90 градусов подразумевает обработку пластиком двух сторон: основной поверхности и торца изделия. При этом каплесборник отсутствует, нижний стык пластика обрабатывается силиконом или герметиком.

При постформинге 180 градусов пластик полностью огибает торец столешницы, а его край приклеивается с обратной стороны. Таким образом, образуется каплесборник, который предохраняет столешницу от попадания внутрь её воды.

Структура пластика:

• несколько слоёв крафт-бумаги, пропитанной синтетическими смолами;
• декоративный слой (бумага с нанесённым на неё рисунком);
• защитный слой (бумага, пропитанная меламиновой и акриловой смолами).

Технология постформинга была разработана в конце 60-х годов прошлого столетия. Начало производства и массовой поставки на рынок изделий и деталей, облицованных при помощи этого метода, было положено немецкой фирмой «Westag & Getalit AG».

Несмотря на то что сегодня постформинг широко применяется и в мебельном производстве, и в строительстве, он имеет свои преимущества и недостатки.

Недостатки постформинга

В основном недостатки постформинга сводятся к использованию при его изготовлении некачественных материалов и нарушении технологии производства. Так, применение пластика ненадлежащего качества может привести к его отслоению уже в первые месяцы эксплуатации.

Использование низкопробного защитного слоя существенно повлияет на сохранение ярких и насыщенных красок изделия и не сможет предотвратить появление на его поверхности царапин и следов от механического воздействия.

Не последнюю роль играет и оборудование, которое должно обеспечить качественное приклеивание пластика. Нужно отметить и ещё один минус при изготовлении столешниц из постформинга. С помощью этой технологии невозможно изготовить цельную угловую столешницу.

В этом случае придётся соединять две плиты и при помощи кромки (ПВХ или алюминиевой) формировать стыки. При этом возникает опасность попадания воды под стыки, что может привести к разбуханию и деформации плиты ДСП.

Преимущества постформинга

Преимуществ у этого способа довольно много:

1. Стоимость. Применение в производстве недорогих материалов в сочетании с несложным технологическим процессом позволяет формировать вполне демократичную цену на изделие. Но если в процессе эксплуатации столешница была повреждена, восстановить её будет практически невозможно, придётся полностью менять.
2. Многообразный дизайн. Благодаря декоративному слою, можно создать абсолютно любой рисунок, который органично впишется в интерьер. За счёт варьирования фактуры и эффекта (глянец или матовая поверхность) материала создаётся динамичная атмосфера с имитацией применения различных материалов.
3. Устойчивость к воздействию внешних факторов. Применение качественного пластика и отсутствие стыков гарантирует вашей столешнице защиту от попадания воды, образования вмятин, царапин и трещин. Под воздействием прямых солнечных лучей поверхность не выгорает, сохраняет свой яркий цвет на долгие годы.
4. Термостойкость. Даже по соседству с варочной поверхностью на столешнице постформинг не образуется вздутие и не плавится верхний слой. А также не оставит пятен горячая посуда. Но все же с целью исключения рисков, целесообразно использовать специально предназначенные подставки.
5. Простота в уходе. Не требует использования специальных моющих средств. Ламинированная ДСП устойчива к воздействию большинства агрессивных чистящих средств. Но такие вещества, как краска для волос, перекись водорода, лак, клей, марганцовка и т. д., следует удалять с поверхности не позднее чем через 10–15 минут, иначе велика вероятность образования пятен.

Учитывая все вышеперечисленные характеристики, не удивительно, что постформинг пользуется большой популярностью. Низкая цена, практичность и разнообразие дизайнерских решений позволяют применять его не только при изготовлении столешниц.

Подоконники, корпусы мебели и иные элементы обстановки на основе древесно-стружечных плит при помощи постформинга можно превратить поистине в оригинальные и стильные предметы интерьера.

Разновидности материалов угловых столешниц

По разновидности материалов, угловые столешницы могут быть:

• акрилового камня;
• мрамор или гранит;
• стеклянная поверхность;
• металл;
• натуральное дерево.

Угловая столешница из ламинированной ДСП

Мебель из ДСП и МДФ очень боится воды, столешница не исключение. Самый популярный вид с доступной ценой. Шириною топа: 60 – 62 см. Эти столешницы изготавливаются из ДСП (постформинг) и покрываются под давлением износостойким ламинатом. Производители дают гарантию на водостойкое покрытие из ламината, но не на ДСП плиту. Данный вид имеет низкий влагоотталкивающий уровень. Если вода попадет на необработанное место, оно тут же вздуется. Для исключения подобных ситуаций. Необходимо не заламинированные торцы покрыть герметиком (строительным силиконом).

Угловая столешница в дизайна кухни из ДСП.

Угловая столешница из древесины

Считается экологически чистым и относительно демократичным вариантом. Самой прочной считается та часть кухонного покрытия, которую собирали в цеху. А угловой стык сделан на деревянных стержнях с фасками и проклеен под прессом. Возможна сборка и в домашних условиях, но тогда придется все части столешницы крепить на стяжках – струбцинах. Для самостоятельной сборки угловой столешницы для кухни. Желательно заказать готовые части, ровно распиленные и торцованные по размеру уже в цеху. На месте стыка нужно наносить столярный клей.

Угловая столешница из древесины.

Угловая столешница из камня или плитки

Каменная столешница самый роскошный и дорогой вариант. Камень на производство поступает цельной плитой и там уже из него делают элементы нужных размеров. Обеденный стол, столешницу сложной угловой формы проще сделать из натурального камня. Склеенный стык на топе практически не заметен после полировки.

Столешница из искусственного камня.

Угловой кухонный стол из плитки эффектное, но не дешевое и сложное техническое решение. Чтобы выложить плиточную поверхность идеально ровной нужно найти прямой угол между двумя стенами, если допустить погрешность, то по плиточному шву сразу будут видны неровности.

Другие материалы

Для изготовления угловой столешницы, также могут использоваться недорогие материалы, как акриловые материалы под камень, стекломатериалы или металл.

Акриловый камень или искусственный. Это актуальное решение на все времена, благодаря разнообразию фактуры и цвета.

Такая поверхность имеет ряд преимуществ, к ним относятся:

• безупречный эстетический вид;
• простота в уходе;
• повышенная прочность и экологичность;
• доступность ремонта и восстановления.

Угловая столешница из акролового камня.

Стеклянное покрытие – эффектное и грамотное дизайнерское решение. Столешницы из стекла актуальны в маленьких пространствах, стекло не скрадывает объем кухни.

Имеет ряд преимуществ:

• легкость в уходе, не впитывает неприятные запахи;
• огнеустойчивые, не подвержены механическим воздействиям;
• вписываются абсолютно в любой интерьер;
• экологичность;
• большой выбор цветов и форм.

Стеклянная столешница на кухне.

Металлическое одно из самых ранних покрытий кухонных зон. К отличительным качествам этого вида можно отнести:

• простота в уборке и повышенная гигиеничность;
• жаропрочные;
• износоустойчивые, не подвержены механическим повреждениям;
• разнообразие металл для изготовления.

Металлическая столешница в дизайне кухни.

Масло для столешницы

Покрытие столешниц специальным маслом или масловоском имеет ряд преимуществ:

1. проникая в поры древесины, масло оставляет ей возможность «дышать»;
2. столешница и покрытие не растрескиваются при перепадах влажности и температуры воздуха;
3. отсутствуют токсичные химические компоненты;
4. масло легко наносить на поверхность мебели с небольшим расходом;
5. для реставрации отдельных участков нет необходимости полностью удалять и наносить заново ЛКМ по всей плоскости – только на поврежденном участке;
6. является антисептиком, защищающим от грибковой плесени;
7. сохраняет структуру любой породы древесины, повышая ее эстетические качества.

Факторы риска для цельномассивной древесины

В тех случаях, когда столешница из цельного массива древесины (особенно на кухне) не обработана какими-либо ЛКМ и/или антисептиками, то всегда есть риск поражения поверхности различными видами грибковой плесени и даже возникает опасность загнивания. При этом агрессивные покрытия на основе кислот и щелочей изменяют структуру дерева на молекулярном уровне, от чего портится внешний вид, а иногда даже может происходить растрескивание. Еще одну опасность таит в себе ультрафиолетовое излучение (солнечные лучи) – оно, безусловно, уничтожает бактерии, но, в то же время, разрушает поверхность пиломатериалов.

Нанесение масловоска на поверхность

Самое первое и очень важное условие для нанесения мала на поверхность столешницы является ее шлифовка – необработанная древесина впитывает гораздо больший объем ЛКМ и, к тому же, будет выглядеть не совсем эстетично. Кроме этого, доски должны быть сухими, то есть, соответствовать нормальной влажности древесины, а это 15-20%,что возможно при их хранении в помещении с нормальной влажностью воздуха 40-60%

Все торцы и кромки столешницы нужно обработать шлифовальным диском-черепашкой или на худой конец – рашпилем. Когда все перечисленные условия соблюдены – можно приступать к покраске.

Для нанесения масла можно использовать малярную кисть, маклавицу, мягкую ткань, не оставляющую ворса, или кусочек поролона (кухонную губку для мойки посуды). Масло обязательно нужно растирать равномерным слоем по всей поверхности, при необходимости возвращаясь к плохо укрытым участкам столешницы. После высыхания первого слоя, на что уходит порядка 8-12 часов, наносят второй (последний) слой, чтобы поверхность выглядела наиболее красивой – на высыхание тоже уходит от 8-ми до 12-ти часов, в зависимости от влажности воздуха в помещении. Учитывая тот фактор, что твердому воску для застывания нужен приток кислорода, то помещение, где сохнет столешница, должна хорошо проветриваться.

Требования к помещению

На качество сборки угловой кухни влияет состояние стен и пола в помещении. Ровные поверхности, прямые вертикали и горизонтали, углы в 90° – основные требования к стенам и полу на кухне.

Совет. Во время перепланировки или ремонта новые стены и перегородки возводят из прочных материалов, таких, как кирпич и бетон. Суммарная толщина перегородок – не менее 10 см. Если перегородки выполняют из гипсокартона, предусматривают деревянные закладные шириной от 15 см.

Ремонт завершают к моменту монтажа столешницы, как и установку розеток и укладку плитки. Перед началом сборки помещение освобождают от ненужных вещей, строительных материалов и мусора.

Подготовка пола

Аналогичные требования предъявляются к поверхности пола. Она должна быть прямой по горизонтали и иметь ровную поверхность. Углы сопряжения со стенами – 90°. Перепад пола на месте установки мебели более чем на 1 см приводит к образованию щелей между цоколем и шкафами.

Внимание! Наличие строго прямого угла в месте установки угловой кухни помогает избежать проблем при монтаже гарнитура и угловой столешницы. После того как стены и пол будут выровнены, приступают к монтажу углового кухонного стола

После того как стены и пол будут выровнены, приступают к монтажу углового кухонного стола.

Еврозапил: как соединить кухонные столешницы без швов

При наличии небольшого набора инструментов и обладая навыками работы с полимерными смолами можно изготовить угловой стол или закругленную столешницу самостоятельно. Основные этапы работы:

Установка шкафов

Вначале устанавливают напольные шкафы, их выставляют по одной линии и выравнивают в единый уровень. Основой будет служить лист ДСП с минимальной толщиной 15 мм.

Монтаж опалубки

Основание фиксируют на поверхности модулей, по его периметру устанавливают опалубку. Для ее изготовления используют листовой полистирол или фанеру. Там где будут выпиливаться отверстия под мойку или плиту внутри самой опалубки устанавливаются ограничительные бортики. Внутренняя опалубка по форме и размерам повторяет конфигурацию будущих монтажных отверстий.

Чтобы придать изделию жесткость на основу укладывают арматуру. В качестве армирующего материала может использоваться сварная стальная сетка или прутки, соединенные вязальной проволокой. Сетку укладывают таким образом, чтобы после заливки раствором она оказалась точно посередине плиты по горизонтальному уровню.

Заливка опалубки

После того, как вся подготовка завершена, можно приступать к приготовлению раствора. Для этого смешивают в определенной пропорции цемент, песок, добавляют гранитную крошку, красящие пигменты. Чтобы получить панель с нужными свойствами в состав раствора вводят модифицирующие добавки, пластификаторы. Смесь хорошо перемешивают, в один прием заливают внутрь опалубки, разравнивают, оставляют до полного высыхания и набора прочности.

Финишная обработка

Когда материал застынет опалубку снимают. Торцы шлифуют, полируют, покрывают составом, который заполняет поры. После обработки поверхность приобретает вид природного полированного камня. Плиты из композитных материалов очень прочные, они не впитывают воду, не боятся перепадов температуры, горячего пара. За ними легко ухаживать — чтобы удалить грязь с поверхности достаточно протереть влажной губкой. При сильном загрязнении стол можно мыть с использованием любых чистящих и моющих средств бытовой химии.

Стыковка с помощью планки

Планку крепят саморезами к торцам обоих элементов. Такие соединения требуют обязательного использования герметика, он защищает соединения от попадания влаги. Для светлых плит лучше брать бесцветные силиконовые герметики. Декоративные соединительные пластинки хорошо скрывают неровности стыков поэтому они довольно часто используют для монтажа столешниц угловой кухни. Планки изготовлены из алюминия, что значительно упрощает работу.

Среди минусов этого способа нужно отметить небольшой выбор расцветок профиля, а также то, что соединительная деталь выступает над основной поверхностью.

Соединение стяжками

Стяжкой называется мебельная фурнитура, которая позволяет обеспечить плотное прилегание элементов друг к другу. Перед тем как врезать стяжки на внутренней поверхности обеих частей размечают места под их крепление. Несмотря на жесткость креплений они нуждаются в надежной опоре. Это необходимо учитывать при расстановке нижних модулей. Не стоит нагружать место стыковки бытовой техникой или врезать очень близко к соединению мойку и варочную панель. При большой нагрузке или надавливании возрастает риск разрыва соединения.

Еврозапил

Сделать надежное соединение двух угловых элементов столешницы можно при помощи еврозапила. Так называется скрытая стыковка, так как при условии правильного выполнения детали соединяются без видимых швов и стыков. Чтобы установить угловую столешницу понадобится фрезерный станок и лекала.

При использовании еврозапила детали должны располагаться строго на одном уровне. В противном случае будут видны места стыковки, особенно это касается столов светлых оттенков или плит с рисунком. Чтобы обезопасить швы от влаги перед соединением их промазывают силиконом.

Этот способ требует хороших навыков в работе со станком поскольку можно легко испортить МДФ. Чтобы свести к минимуму вероятность порчи материала следует взять детали немного большей длины, чем нужно. При удачном выполнении еврозапила дальние края обеих плит обрезают до заданного размера.

Для чего нужен еврозапил

Чтобы стык был аккуратным, по одному уровню и без искривлений применяются три способа сращивания:

• Прямой угол. Два полотна располагают над нижними шкафами под углом 90 градусов.
• С монтажом Т-образного алюминиевого профиля. Этот способ используют как при наличии угловой секции, так и без нее.
• Евростык с поворотом через сегмент. Самый сложный, трудоемкий способ сращивания, применяется при установке средней секции.

Из-за ошибок, допущенных при выполнения еврозапила для столешницы из МДФ или ДСП, становится заметной разница в высоте, радиусе торцов. «Спрятать» такой шов практически невозможно. Зазубрины, неровные зазоры заметны с любого ракурса, особенно на светлой плите или с рисунком.

Чтобы при замене столешница выглядела единым целым следует предварительно составить чертеж, разработать лекало. Работа по шаблону с качественной обработкой торцов фрезером позволяет создать ровную гладкую поверхность. Ширина зазора в этом случае не будет превышать сотых долей миллиметра. При всем желании шов невозможно будет заметить, особенно на темных или ярких декоративных поверхностях.

Варианты стыковки поверхностей

Хорошо, когда для настольного покрытия используется цельное полотно. Оно не имеет швов, через которые внутрь попадает влага. Это неизбежно приводит к порче материала. Да и смотрится бесшовное полотно лучше чем то, на котором есть стыки. Но в некоторых случаях без стыковки не обойтись. Ее приходится выполнять для угловых кухонь и для длинных поверхностей. Последние «собирают» из двух, а иногда и большего количества частей. В любом случае можно использовать один из трех вариантов.

1. Простое сращивание

Две детали подгоняют друг к другу, промазывают герметиком и устанавливают на место. Получившийся стык почти незаметен. У такой методики есть несколько плюсов.

Плюсы

• Простота и скорость исполнения.
• Не требуется специальных инструментов.
• Привлекательный вид готового полотнища.

Минусы

• Недолговечный результат. Защищающий стык герметик со временем разрушается, плита впитывает влагу, разбухает и портится.
• Стыковка не выдерживает вес поставленных на нее предметов. На нее нельзя ставить бытовую технику, тяжелую посуду, т.п.
• Сращивание возможно только для идеально ровных фрагментов. Даже небольшая деформация испортит результат.

Профессионалы не рекомендуют применять такое соединение для столешницы кухни. Оно быстро разрушается под влиянием перепадов температуры, влаги, механических воздействий.

Instagram shkafpotolok

2. Стыковка с еврозапилом

Такой стык выполняется после предварительной лекальной обработки торцов. Это называется еврозапил. Детали обрабатываются фрезерным станком с высокой точностью. Получается замковое соединение, после его сборки остается шов толщиной меньше миллиметра.

Достоинства

• Небольшие затраты на обработку. Дополнительные материалы не потребуются.
• Эстетичный вид. На покрытиях «под камень», пестрых и темных расцветках евростык полностью незаметен.
• Для евросоединения используется герметик, что защищает поверхность от воды. Однако большое количество влаги все равно нежелательно.

Недостатки

• Так как большое количество влаги все-таки нежелательно, соединение столешницы через еврозапил в районе мойки, не рекомендуется.
• Участок сращивания светлых деталей всегда заметен, поскольку невозможно закрыть более темные торцы.
• Еврозапил делается только на производстве. Для его выполнения требуется станок, который точно по лекалу обработает торцы заготовок. В домашних условиях изготовление такой стыковки вряд ли возможно.

Евростыковка подходит только для мебели, которая предназначена для комнаты с ровными стенами. Даже небольшое отклонение от угла в 90° дает зазор между деталями. Для еврозапила это недопустимо.

Instagram arturkucherov

Отделочные материалыКак покрасить плитку на кухне: подробная инструкция

Со стыковочной планкой

Соединение выполняется с помощью алюминиевого профиля Т-образной формы. При этом обе торцевые части соединяемых фрагментов предварительно обрабатываются герметиком. Соединительная планка вставляется между ними и закрывает шов. Перечислим достоинства методики.

Плюсы

• Сращивание надежное, прочное и долговечное. При необходимости возможно дополнительное усиление.
• Шов защищен от воздействия влаги. Разрешено его размещение в «мокрых» зонах кухни, в том числе около мойки.
• Если стыковать материал приходится не точно под прямым углом, получившийся зазор закрывает профиль. Это актуально при установке мебели к неровным стенам.
• Технология стыковки проста. При желании все работы можно выполнить своими руками.

Минусы

• Верхняя часть металлической планки выступает над поверхностью, поэтому сделать шов незаметным невозможно.
• Выбор расцветок алюминиевых планок ограничен. Подобрать элемент в тон покрытию удается не всегда.

Все недостатки можно считать условными, потому что на прочность и долговечность получившегося шва они никак не влияют.

Instagram modulpro_irk

Варианты стыковки столешниц

В процессе обустройства кухонного помещения можно использовать разные варианты соединения полотна.

Из двух частей

Самый распространенный вариант сборки – соединение двух частей, которые прилегают друг к другу под углом 90°. Части такой столешницы имеют разный размер: более короткая часть размещается вдоль той стены, где находится вход в кухню. По этой причине угол, прилегающий к дверному проему, закругляют. Решая, как сделать угловую столешницу для Г-образной кухни, нужно помнить, что она должна создавать иллюзию единой плоскости.

Из трех частей

Третья часть – это дополнительный угловой элемент, необходимый для соединения двух перпендикулярных участков. Он увеличивает рабочую площадь, а лицевая часть фасада становится прямой или закругленной. Чаще всего трехчастными бывают столешницы для кухни из ДСП или МДФ, они хорошо сочетаются с гнутыми фасадами из МДФ. Конструкции модулей позволяют создать собственный дизайн кухни.

Цельная

Монолитная столешница делается из единого полотна. Соединения без стыков хороши тем, что они предотвращают попадание влаги в кухонные модули, это увеличивает срок службы поверхности, она становится удобной в эксплуатации.

Способы соединения частей столешницы

Идеальная столешница – цельная столешница. Если столешниц в форме буквы «Г» то модули необходимо соединять между собой.

Наиболее распространенные способы соединения:

• стык в стык без еврозапила;
• стык в стык с еврозапилом;
• с применением т-образного алюминиевого профиля.

Стыковка через планку

Соединение модулей происходит без еврозапила. Стык закрывается планкой алюминиевого профиля. Главное в этом процессе это соблюдать герметичность. Перед проведением стыковки необходимо стойку планки и торцы столешницы обработать силиконовым герметикам во избежание в последующем попадания туда влаги.

Стыковка столешницы с помощью алюминиевой планки.

Соединение стяжками

Необходимо закрепить плиты столешницы струбцинами к модулю максимально избегая зазоров, в последующем в эти зазоры будет скапливаться вода, и столешница начнет разбухать. Также нужно установить дополнительные боковые стенки. Производим разметку для С-образных шайб струбцин и канавок для стяжек на расстоянии 55мм, эту разметку делаем на тыльной стороне все монтируемых плоскостях. При этом учитываем наличие Т-образного профиля и расположение мойки или встраиваемой техники. Расстояние между струбцин должно быть в пределах 60 -150 мм. Если вмонтировать две стяжки не получается, монтируем одну по середине.

Соединения частей столешниц стяжками.

Соединение кухонных столешниц с применением евро-запила

Чтобы кухонное покрытие служило долго. Его нужно аккуратно и правильно соединить между собой. Что бы получит безупречный стык, нужно использовать качественный фрезерный станок. Качественно сделанный стык с использованием нового лекала, оставит на торце еле заметный зазор в доли миллиметров.

Недостатки такого соединения: для идеального стыка с применением еврозапила, требуются пропорционально ровный угол и стены в квартире. Если стены неровные, то между торцом и стеной будет зазор. При установке гарнитура буквой «П», кривизна стен нарушить расстановку – зазоры будут по всем стенам. Исправлять зазоры придется специальными планками. Если стены на кухне не ровные, то лучше стыковать кухонный гарнитур другим способом.

Соединение угловой столешницы с помощью еврозапила.

ВАЖНО! Соединять кухонные части столешницы нужно под таким углом, чтобы плоскость создавала впечатление единого целого

Как выполнить еврозапил

Чаще всего на кухнях можно встретить именно Г-образные конфигурации. Устанавливая мойку, изготавливается угловая деталь в форме трапеции, а боковые скосы имеют 135 градусов.

Чтобы выполнить стыковку, можно применить метод еврозапила, либо задействовать дюралевый профиль. Вообще сборка мебели процесс не самый простой. Здесь есть масса нюансов. В особенности, если в заводскую мебель вносятся изменения вроде еврозапила.

Необходимые инструменты

Разумеется, в ходе работ вам наверняка пригодится сверло для петель , а также достаточно большое количество евровинтов .

Но поскольку речь у нас идет о евростыке, тогда основной акцент сделаем на этой операции.

За всем необходимым можно зайти в Икеа или строительный магазин, который есть в вашем городе. Из основных материалов и инструментов точно пригодятся:

• фрезер;
• шаблон для еврозапилов;
• фрезы под шаблон;
• кольцо или фреза с подшипником.

Последние два приспособления будут актуальными в этом случае, если евростык делается не под прямым углом.

Советуем использовать качественные фрезы, поскольку дешевые китайские изделия уже через несколько распилов теряют свои свойства, и их приходится менять.

Пошаговая процедура

Ориентироваться только по фото или опираться на видео инструкции не стоит. Рекомендуется предварительно изучить этот вопрос более подробно, почитать отзывы от тех людей, которые попробовали сделать еврозапил самостоятельно.

Если потенциальные трудности вас не пугают, можно приступать к работе.

Весь процесс делится на несколько последовательных этапов. На этот счет можно дать несколько рекомендаций:

• Если вы решили самостоятельно сделать евростык, обязательно купите столешницу с небольшим запасом длины. Это обусловлено некоторыми особенностями установки. Когда формируется стык, плита сразу же не обрезается;
• Сначала нужно сделать запилы с двух сторон, затем свести их, и проверить на предмет качества полученного стыка. Если все хорошо, ровно и правильно, тогда уже подрезаются края и делается столешница нужного размера;
• Выполнив запилы, формируется набор отверстий под стяжку. Тут есть свои правила и рекомендации;
• Глубина пазов не должна превышать 3/4 толщины столешницы. Если она у вас 50 мм, тогда глубина будет до 39 мм. Иначе материал просто деформируется;
• Ширину канавки следует делать около 8 мм, а диаметр отверстий 25 мм. Расстояние между центрами отверстий 68 мм;
• Чтобы выполнить запилы, использует шаблоны на 20, 25 и 30 мм. Для крышек применяются именно такие размеры;
• Стяжки нужно ставить неравномерно. В той стороне, где монтируется мойка, глубина будет меньше, а с противоположной стороны больше;
• Чтобы защитить стыки от влаги, воспользуйтесь сантехническим силиконом с содержанием клея.

На этом можно заканчивать эту инструкцию. Если остались вопросы, задавайте. Постараемся оперативно ответить.